中評社香港2月18日電／“無魚不成席”。我國八大菜系，都離不開魚菜名饌。尤其是大年三十晚吃年飯，老百姓更離不開魚。“魚”與“餘”同音，又象徵吉祥物，如鯉魚，寓“得利有餘”;鰱魚，寓“連年有餘”;鱖魚，寓“富貴有餘”。這是我國千百年來的情結。
這種情結起源於對魚的原始崇拜。在除夕年飯中，魚除了象徵年年憂鬱的吉祥意義外，還有隱秘的鎮邪意義。早在漢代畫師所繪門上的扣環，多有魚餙作鎮邪物。唐代的屋門、櫃門、箱門等，都盛行魚形拉手，以示鎮邪的功能。這影響了後世除夕年飯的魚俗。看來，除夕的魚，在餐桌上是招財，餐桌外是鎮邪，只是後一種功能其隱義，逐漸為人們所淡忘了。
過年食魚的習俗，大江以南的不少區域，似乎有一個潛規則。魚是宴席上最後一道菜，端上桌基本上是不吃留下它，作為吉祥物，意味著“年年有餘”。有的地方，年飯時吃魚，要留頭留尾到明年(即年初)，表達新年“有頭有尾”的祈願。擺魚也有講究：魚頭要對著貴賓或長輩，體現尊敬; 來客是文人，將魚肚對著他，贊他肚裡有墨水，滿腹文章;來客是武將，講魚脊對著他，誇他剛武豪放，可作脊梁。還有魚端上桌時的擺放，魚頭對著誰、尾對誰，擺下後不可再端動。魚頭所對的人“剪彩“，魚尾所對的人“贊助”;先由二位對飲一杯酒，再由魚頭的人首動筷夾魚吃(所謂“剪彩”)，隨後大家才可以動筷，熱鬧氣氛，歡語一片。
祖國地域廣闊，民族風俗各異，過年食魚美饌紛呈。朝鮮族人春節家宴，愛食“明太魚”，祭祀林明太(古時，他發現一種魚，幫同胞度饑荒之災)。傣族人食竹燒魚，從江裡撈鮮魚，開膛破肚，把豬肉和佐料塞入魚肚內;砍來一節毛竹，劈開縫夾住魚，放火堂裡慢烤，待魚香、肉香、竹香飄逸出來，用手撕著吃，意味著來年 “紅紅火火，有好運”。侗族人大年初一，從魚塘裡撈數條鮮魚，煎、炸、燒、燉擺滿一桌，香氣四溢，預祝新年吉慶有餘。苗族人過年吃五香魚，把魚去腸臟後切成小塊，用醬油、鹽浸泡，晾幹入鍋油炸;趁熱又浸泡在白糖、米酒、生姜汁的湯水裡，晾幹入鍋不防水，再放白糖、芥末、火燎鍋生眼，魚出焦香味，食之口齒生津。這道魚菜，甜、鹹、焦、香五味俱全。
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