中評社香港3月5日電／紐約的中餐館大多數是從華人經營的小餐館或外賣店步步推進的，不少紐約客對中餐館的印象就是廉價和嘈雜。2007年轟動紐約的“芥藍雞”事件不僅讓當時“新福建”餐館成為直接受害者，餐館生意一落千丈，也讓紐約及周邊地區的眾多中餐館的生意大受影響，連帶受害。
美國《僑報》報道，中餐館業者隨後從“芥藍雞”事件中艱難走出，試圖重新樹立正面形象，但至今仍然困難重重。中餐館在行業內的地位始終得不到明顯提升。以日餐、韓餐為主的亞洲美食以乾淨、美味等特色得到更多主流認同，就連之前不成氣候的泰國菜和越南菜也有超越中餐的趨勢。如今甚至在中餐飲食為主的華裔社區，中餐館也出現“月月開店，月月關店”的慘境，中餐經營者直呼，現在中餐館從老大哥到老大難，往往招一名炒鍋師傅都要求職業介紹所找“靠譜”的大廚。
談到如今的中餐館現狀，無論是多年前經營傳統的自助餐，快餐外賣店，還是如今生意不錯的四川菜館，從業者都認為，中餐的生意大不如前，餐館打工族都嫌賺錢少，沒人願意做中餐館。紐約很多中餐酒樓基本都是虧損狀態，就連一些經營了五六十年的老店都無法生存。在職業介紹所的工作職位列表上，中餐館炒鍋、打雜、企台職位幾乎永遠處於“空缺未滿“的狀態，但仔細一看，同樣一個職位空缺一空就達數周，找工作的打工仔願意到環境更好、薪資更優、時間固定的日餐和韓餐店工作。結果，中餐館的”阿米哥(amigo)”後廚成為一道獨特的風景線。
特色創新不足 經營步履維艱
“美式中餐”的名菜“左宗雞”，英文稱為“General Tso’s chicken”，是最早被主流所接受的一道中國菜，這道菜已經成為中餐館必不可少的菜，不管是粵菜館、川菜館、還是東北菜館。在美國，左宗雞甚至比北京烤鴨還要知名。但如今和左宗雞一起的芥藍牛、甜酸雞、木須肉、春卷、蛋花湯、酸辣湯等這些多年不變的“中餐代言品”已經漸漸的阻礙了中餐更好創新和發展，讓美國人失去了興趣和好奇。這種現象也同樣適用於華裔社區眾多所謂“地道的中餐館”，在法拉盛流行的麻辣燙、蓋澆飯雖然美味，卻仍然很難讓老美接受，華裔食客也因為“味覺疲勞”而漸漸遠離。法拉盛美食協會負責人莊振輝表示，中餐不僅要精簡菜品，做好服務和保證衛生清潔，更需要經常讓顧客保持新鮮感，開發新的菜名和品種，讓新老顧客對中餐充滿期待。很多中餐館常年累月賣幾種菜，口味不夠特色，當然留不住顧客。
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