曾幾何時，堂倌在成都的老飯館隨處可見。那時的堂倌，可是不能小看的“人物”——他們集如今大飯店的門迎、服務、點菜、傳菜、領班等多種職務於一身，既是飯館的“門面”，也是飯館的“招牌”。然而，隨著時代變遷，跑堂文化逐漸沒落，堂倌從人們的視野中消失。
作為成都市非物質文化遺產傳承人，今年73歲的路明章被稱為“成都最後的堂倌”。14歲起，他便在成都餐飲界“跑堂”，先後在成都知名的“大地春”、“龍抄手”、“成都餐廳”擔任頭牌“堂倌”。
路明章目睹了跑堂文化由盛及衰，卻也見證了川菜正逐步走向世界。今年8月，路明章前往美國考察國外的川菜館。9月5日，路明章接受了華西都市報記者採訪，“川菜在國外大有希望，而像‘跑堂’這樣的老技藝更應得到保護和發揚”。
吃香 技藝好的堂倌 收入比高級灶頭高
作為成都市非物質文化遺產傳承人，“成都最後一位堂倌”這一身份讓路明章廣為人知。
“堂倌，也叫招待員。俗話說‘賣不賣錢，全靠招待員。’”路明章說，只要食客進了飯店的門，那引座、掛衣帽、落座、擺台、上茶、點菜、算賬、送客……就全由堂倌一個人來招呼接待。技術高的堂倌尤其是好的響堂，在餐館飯莊很“吃香”。舊時行業內一直流傳著一句口頭禪：一堂、二櫃、三灶、四案，就說明各種工種的主次地位了。在收入分配上，堂頭也與高級灶頭齊平甚至更多。
路明章說，從客人進入店家的那一刻起，堂倌的工作就開始了。“來客三位噢！擺席！”路明章饒有興致地表演起“吼堂”，吸引了不少目光。“以前的餐館都是客人來了，堂倌現擺席。有幾位客人，就擺幾副餐具，一點不能出錯。不像現在，全部是擺好了的，等客人拆封。”
現在的位置都是由客人選擇，要在以前，卻是由堂倌來“安位子”。“老年人行動不便，容易絆倒，因此要坐靠壁（墻）的位子；名人不能坐在角落，要坐在中間；8人方桌不能空位子，幾家人合夥坐一桌，凑滿8個人。”
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