每天，都有人在遺像前駐足觀看，悲傷和嘆息寫在臉上。革命最初的激情消減後，這裡成了班加西人緬懷的場所。
9月28日中午，記者碰到了帶著兒子來這裡的地質工程師奧薩馬.法拉赫。他向記者展示了手機里兒子扎卡里阿在遺像牆附近玩耍的照片，說這是他特意拍下的，“雖然他現在還無法理解這些照片的意義，但長大了會明白的。”
400公里之外的蘇爾特，義軍仍在前赴後繼，為著最後的勝利。牆上的遺像仍在不時更新。當天和9月30日中午，記者就曾在這裡遇到兩次為逝者的祈禱。前一次有1名，後一次有5名，他們都是前一天在蘇爾特犧牲的班加西人。
“你不知道明天還會失去誰。”艾哈邁德說，所幸的是，戰爭似乎快要結束了。
下午5時，暮色降臨。解放廣場和對面海邊很快就熱鬧起來，不斷有汽車停在道路兩旁，熟識的人相互打著招呼，十幾個青年人正在路燈下聚精會神地玩著桌式足球，一旁充氣游樂城里傳來孩子們歡樂的嬉戲聲。地中海海風拂面，42年後，班加西人終於可以享受重獲自由後的愜意。
我愛卡扎菲？笑話
“現在安全了，不用擔心突然被抓走。”駕車行駛在街道上，翻譯穆罕默德對記者說，卡扎菲時代，人們連說話都小心翼翼，因為不知道哪句話會觸犯卡扎菲，而秘密警察就在你身邊，“一個人也許毫無聲息地就消失了”，“很可怕”。
42年來，班加西人終於可以呼吸自由的空氣，突破意識形態禁錮的人們以各種方式表達著對卡扎菲的控訴和對這個新生國家未來的向往。
走在班加西街頭，每個能搭上話的人說起卡扎菲都會公開向你控訴，“卡扎菲是殺人凶手”，“卡扎菲拿走了這個國家所有的財富”。
沒有了卡扎菲和秘密警察，班加西人終於可以放開思想，自由地表達。於是，你會發現，這個城市的主要街道和建築，都被塗上了各種口號和圖畫。有時，你不能不感嘆人們那種強烈表達的欲望，因為連市區道路兩旁的樹木、郵筒、變電箱等，都被塗上了三色旗的圖案。
這種表達集中地之一，就是班加西法院大樓。大樓的內牆上充斥著有關革命者、奧瑪.慕赫達以及卡扎菲的文字和圖畫。
有意思的是，涉及前兩者，表現形式幾乎都是打印的照片，很正式；而有關卡扎菲的，則全是漫畫，有表現這個獨裁者像撒旦一樣指揮坦克軍團瘋狂進攻的黎波里的，也有他像喪家犬一樣拎著錢袋子滿頭大汗逃跑的……甚至連卡扎菲執政的年限，都被用來調侃：“42是一個鞋子的號碼，也是卡扎菲政權的存活期”。
與漫畫家們一樣，擺脫了卡扎菲綠皮書語錄引導下的意識形態的桎梏，很多領域的藝術創作者們正逐漸活躍起來。
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